zawieszana półka na balkon dla kota - Szybki projekt

zawieszana półka na balkon dla kota - Szybki projekt

Autor Piotrx21 data 18:31 DlaKota, Drewno,

  

W tym krótkim poście przedstawię prosty projekt zawieszanej półki na balkon dla naszego pupila. Kociaki uwielbiają obserwować, półka zawieszona zaraz przy płycie balkonowej to dla nich wymarzony punkt obserwacyjny. 

*Zdjęcia niestety gorszej jakości niż w pozostałych postach, gdyż półeczka była tworzona w czasach jeszcze bez aktualnego aparatu. 

 I. Potrzebne materiały

- Deska 
- 2 kątowniki 

I. Zaczynamy

Pierwsza czynność to wycięcie odpowiedniego dla nas wymiaru półki.

Następnie musimy zadbać aby nasza pólka była bezpieczna dla naszego pupila. Najpierw zaokrąglamy narożniki. Do wyznaczenia łuku możemy użyć np. zwykłej miśki. 

Kolejny krok to wykonanie zgrubnego cięcia wyrzynarką, nie dochodzimy do linii, zostawiając sobie nadmiar do wykończenia pilnikiem. 

Pilnikiem usuwamy pozostały nadmiar materiału do samej linii.

Teraz należy zaoblić wszystkie narożniki, ja użyłem w tym celu frezarki, jednakże z powodzeniem sprawdzi się także zwykły pilnik lup papier ścierny. 

II. Sposób montażu

W moim przypadku używam zagiętych kątowników, które posłużą jako haki do zawieszenia o prowadnice szyb balkonowych. Jeśli nie macie takiej możliwości, kątowniki możecie przykręcić bezpośrednio do płyty balkonowej za pomocą kołków i wkrętów. 

1. Na początku wycinam wgłębienie w desce na kątowniki, gdyż prowadnica odstaje od ściany, a zależy nam na tym, aby półka dobrze przylegała do jej powierzchni. 

Wykonujemy to za pomocą piły, na końcu usuwając powstały wycinek dłutem. 

2. Jedno z ramion każdego kątownika skracamy, a następnie zaginamy w "haczyk". Drugie ramię mocujemy bezpośrednio do półki we wcześniej przygotowanym miejscu: 

Całość ostatecznie zabezpieczamy przed efektami atmosferycznymi, ja użyłem lazury. 

Pozostało już tylko zawiesić półkę i z przyjemnością obserwować zadowolenie naszego milusińskiego :) Jest to bardzo prosty i łatwy projekt, ale nowy punkt obserwacyjny przysporzy waszym kotą zapewne wiele radości i jak mój maluch, będą przesiadywać w nim godzinami :)  

Kontynuuj czytanie

Zabezpieczenie otwartych okien przed kotem ( Bez ingerencji w konstrukcje okna)

Zabezpieczenie otwartych okien przed kotem ( Bez ingerencji w konstrukcje okna)

Autor Piotrx21 data 18:17 DlaKota,

  Witam, w tym artykule przedstawię budowę ramek z siatką zabezpieczającą otwarte okna, przed wypadnięciem naszego milusińskiego. Konstrukcja nie ingeruje w żaden sposób w konstrukcje okna (nie tracimy gwarancji)  i w każdej chwili możemy ją łatwo zdemontować, przy czym jest także w 100 procentach bezpieczna nawet przy narwanych osobnikach ;) W następnej części przedstawię także sposób na zabezpieczenie przesuwnych okien balkonowych. 

  Zastosowana siatka praktycznie nie przesłania nam widoku na zewnątrz i po kilku dniach jest praktycznie niezauważalna. Same żyłki siatki są przezroczyste, ale także bardzo wytrzymałe. Mój kot przetestował już tę konstrukcję przez ostatni rok, nieraz nawet ekstremalnie, wspinając się po siatce. Żaden z jego wyczynów nie doprowadził nawet do małego uszkodzenia czy osłabienia zabezpieczenia. 

I. Potrzebne materiały

•  Siatka ochronna dla kota, dostępna chociażby w internetowych sklepach zoologicznych (polecam tę z przezroczystej żyłki, gdyż jest bardzo wytrzymała i praktycznie niezauważalna) 
• Drewniana deska do rozkrojenia na poszczególne części ramki, jeśli posiadacie mniejsze zaplecze stolarskie, można kupić osobne mniejsze listewki, które będzie potrzeba przyciąć tylko z długości nawet zwykłą piłką ręczną, jednakże takie rozwiązanie wyjdzie zapewne drożej.
• Zszywacz tapicerski oraz gwoździe 
•  Klej poliuretanowy do drewna 
• Bejca lub farba w kolorze ram okien 
• Perforowana taśma stalowa o szerokości około 1.5cm + wkręty

Zabezpieczenie okien domowych

II. Konstrukcja

  Każda ramka będzie składać się z dwóch bliźniaczych. Następnie tworzymy "kanapkę" w postaci: pierwsza ramka-siatka- druga ramka, zamykając siatkę między dwoma połówkami. Ilość materiałów zależy oczywiście od ilości okien, które chcemy zabezpieczyć. 

III. Budowa

  1. Ramka z siatką będzie montowana wewnątrz ramy okiennej, więc ten wymiar najbardziej nas interesuje. 

  2. Wymiary: 

• Długość listewek: To wewnętrzne boki waszych ram okiennych. 

• Szerokość: Ja wyciąłem listewki o szerokości 1.5cm, jednakże przy mocniejszym naciągnięciu siatki ramka może wygiąć się lekko do środka, więc polecam wycięcie lub kupienie listewek o szerokości conajmniej 2cm.  

• 3. Każdą listewkę przycinamy pod kątem 45 stopni na końcach, żeby całość stworzyła zgrabną ramkę z mało widocznym połączeniem

  4. Budowa jednej połówki ramek ( każda kolejna wygląda analogicznie) : 

  Po przycięciu listewek na długość i ścięciu końców pod kątem 45 stopni sklejamy całość w ramkę, chwytając dodatkowo łączenia pod skosem zszywkami, następnie zostawiamy całość do wyschnięcia.

  5. Bejcowanie/ malowanie:

  Ramki jeszcze przed rozciągnięciem siatki i złączeniem bejcujemy lub malujemy. Ja użyłem bejcy w kolorze białym.

  6. Naciąganie siatki:

  Bierzemy naszą pierwszą ramkę. Najlepiej położyć ją na podłodze. Samo naciąganie jest najbardziej pracochłonne i najlepiej poprosić drugą osobę do pomocy. Całość zaczynamy od rogu, mocując siatkę zszywką. Następnie schodzimy coraz niżej, naciągając dobrze siatkę i mocujemy co mały fragment kolejnymi zszywkami, kontrolując jej naciągniecie, nie zostawiając "zmarszczek". Polecam tutaj dociąć listewki o szerokości wewnętrznej części ramy i wstawić je na czas naciągania siatki. Zapobiegnie to zbytnim naciągnięciu siatki i wygięciem do środka boków ramki.

  Gdy siatka już dobrze się trzyma, całość ramki zalewamy klejem poliuretanowym, który przy schnięciu pieni się i nie tylko łączy nasze dwie połówki ramek, ale także dodatkowo przymocowuje siatkę.

  Trzeba działać tu szybko i zaraz po nałożeniu kleju  nakładamy bliźniaczą ramkę na tę z rozpostartą siatką. Teraz od zewnętrznej strony ramy całość gęsto zbijamy gwoździami, najlepiej w kolorze ramek dla estetyki. (Ja zastosowałem akurat czarne, gdyż takie miałem pod ręką, a piętro na którym mieszkam, nie pozwala nikomu ich dostrzec.)  Całość następnie pozostawiamy do wyschnięcia.

IV. Montaż ramek w oknie

  Do montażu potrzebujemy taśmy stalowej oraz wkrętów. Taśmę tniemy na odcinki o długości: szerokość ramki + 1cm. Liczbę zaczepów dobieramy do wielkości okna. Od strony zewnętrznej ramy montujemy zaczepy na sztywno, żeby zapobiec wpadnięciu ramy do pomieszczenia( najczęściej wystarczą cztery umieszczone na obu dłuższych bokach):

  Od strony wewnętrznej przykręcamy zaczepy tylko do połowy, dopiero gdy umieścimy już ramki w oknie, dokręcamy zaczepy tak, aby złapały ramę naszego okna.(Tutaj polecam także zastosowanie co najmniej czterech zaczepów, po dwa na każdy dłuższy bok.) Zaczepy wewnętrzne można także lekko zgiąć, żeby miały pewniejszy chwyt:

Zaczep przed dokręceniem:

  Zaczep po dokręceniu:

  To już wszystko. W następnej części przedstawię, jak zabezpieczyć w podobny sposób przesuwne okna balkonowe. Mam nadzieje, że  się  Wam spodobało i zbudujecie takie dla swoich kotów, dzięki czemu  będziecie  mogli spać spokojnie, bez obawy o ich bezpieczeństwo. Zapraszam do komentowania i jeśli macie jakieś pytania, z chęcią odpowiem.

Kontynuuj czytanie

Przełącznik audio - 2 wejścia, 1 wyjście

Przełącznik audio - 2 wejścia, 1 wyjście

Autor Piotrx21 data 11:40 Elektronika,

 Witam, w tym artykule przestawię budowę czegoś potrzebnego większości z nas. Wielu z Was na pewno używa słuchawek zamiennie z głośnikami, na przykład z komputerem. Samo ciągłe przełączanie między dwoma nie tylko jest irytujące przez często trudny dostęp do portów, ale także zużywa nie potrzebnie gniazda w naszym sprzęcie. 

  Sposobem na to jest przełącznik audio, który przedstawię. Sama jego budowa jest bardzo prosta, a także kosztuje dosłownie kilka złotych i wymaga jedynie kilku elementów:

- Przełącznik DPDT, w tym przypadku dźwigienkowy, ale na rynku znajdują się także suwakowe, wybór zależy od was. 

- 2 gniazda jack 3,5mm, tutaj trochę większe z zaimplementowanym wyłącznikiem, lecz nie jest on tutaj używany, po prostu takie miałem pod ręką. W zupełności wystarczą najprostsze gniazda. 

- Przewód jack 3,5mm 

- Laminat do stworzenia płytki drukowanej, oczywiście można też zastosować płytki uniwersalne lub nawet same przewody w tym prostym projekcie, jednak będzie to mniej trwałe i bardziej narażone na zakłócenia. 

Całość opiera się na tym prostym schemacie:

Sposób działania: 

  Układ działa bardzo prosto, całym jego sterownikiem jest przełącznik DPDT, posiada on 2 pary niezależnych,  potrójnych styków. Opiszę sposób działania jednej trójki, gdyż druga działa tak samo. 

  Środkowy styk, w zależności od położenia dźwigni łączony jest z dolnym lub górnym stykiem. Na środkowy styk dajemy np. nasz prawy kanał pochodzący z komputera,  na dolny styk prawy kanał słuchawek, a na górny styk prawy kanał głośników. W ten oto sposób uzyskujemy przełączanie pomiędzy prawym kanałem słuchawek a prawym kanałem głośników. Prawda, że proste? Analogicznie postępujemy z drugą parą styków, tylko tym razem dla naszych lewych kanałów.
  Wszystkie masy (słuchawki, głośniki, komputer) łączymy oczywiście ze sobą na stałe. Poniższy schemat powinien rozjaśnić wam sprawę:

Budowa:

  Całość zaczynamy od wytrawienia PCB, gotowy pdf do wydruku oraz pliki eagle znajdują się w załącznikach na dole artykułu.

  Poniżej ścieżki przeniesione na laminat. Miejsca, gdzie toner nie przykleił się do płytki, można z powodzeniem uzupełnić markerem wodoodpornym. Jak u mnie na końcach pcb.

  Tutaj laminat po wytrawieniu i nawierceniu otworów. Widoczna linia pozioma na płytce to miejsce, w którym należy ją naciąć, a następnie zlutować pod kątem 90 stopni :

  Lutowanie zaczynamy od złączenia płytek 2 kroplami cyny na polach rozlanej masy, co złączy naszą konstrukcje, ale także połączy nasze masy, następnie lutujemy już resztę elementów:

  To wszystko. Możemy już cieszyć się wygodnym przełączaniem naszych odbiorników audio oraz bezpiecznymi stykami komputera czy też innego urządzenia. 

  Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować inny rodzaj złączy w zależności od potrzeb, np. RCA. Jednak będzie to oczywiście wymagało modyfikacji płytki PCB. 

Pobieranie:

PCB plik PDF
Schemat ideowy plik PDF

PCB plik Eagle 

Schemat ideowy plik Eagle 

Kontynuuj czytanie

Domek z drapakiem dla kota

Domek z drapakiem dla kota

Autor Piotrx21 data 16:19 DlaKota,

   Witam, jak wiadomo, koty są bardzo wdzięcznymi stworzeniami, dlatego powinny dostać wszystko co najlepsze. Nie ma nic bardziej wyjątkowego niż coś stworzonego przez nas specjalnie dla nich. Dzisiaj przedstawię, jak zbudować prosty do zrobienia, tani, duży i estetyczny domek wraz z drapakiem dla naszego kota.

I. Materiały potrzebne do budowy:

• Płyta meblowa
• Konfirmaty 7x50 mm ( lub zwykłe wkręty do drewna) 
• Materiał na obicie domku, np. koc
• Gwoździe lub zszywki 

II. Płyta meblowa

Konstrukcja naszego domku będzie oparta na płycie meblowej. Do budowy potrzebujemy następującej wielkości formatki:

• 55 x 45 cm    }x2
• 45 x 43 cm    }x2
• 55 x 44,8 cm }x2

III. Zaczynamy 

  Gdy mamy już dociętą płytę meblową, bierzemy jeden z boków o wymiarach 55x45 cm. Będzie on przodem i wejściem do naszego domku. Teraz musimy wykonać w nim okrągły otwór, ja do tego użyłem frezarki, jednak można poradzić sobie także za pomocą nawet zwykłej wyrzynarki, wtedy potrzeba trochę więcej szlifowania krawędzi, aby nadać im odpowiednią gładkość i kształt. 

Następnie bierzemy nasze 2 największe kawałki (55 x 45 cm). Wykonujemy po 3 otwory wzdłuż każdego krótszego boku. Jeden na środku, dwa w odległości 10 cm od dłuższych boku. Wszystkie otwory wykonujemy w odległości 9 mm od krótszego boku.  Do wykonania otworów najlepiej użyć wiertła do konfirmantów. Jednak jeśli takiego nie posiadamy lub używamy zwykłych wkrętów, wystarczą 2 zwykłe wiertła - jedno do wykonania otworu na łeb wkręta lub konfirmatu, a drugie, cieńsze, na otwór pod gwint.

Ważne, żeby najpierw zrobić większy otwór pod łebek, a następnie użyć cieńszego wiertła pod całość wkręta. Pozwoli to zachować centryczność całego otworu. 

Przy samym wierceniu jak i skręcaniu przydatne będą ściski kątowe, jednak nie są one wymagane. 

Mój maluch od początku zainteresował się konstrukcją.

 Gdy nasze 4 boki są już dobrze skręcone, bierzemy się za mocowanie dachu naszego domku. Tutaj także używamy konfirmatów/wkrętów. Nasza góra i dół nie muszą być zrobione z jednego kawałka. Ja wykorzystałem do tego po 2 elementy docięte z odpadów z poprzedniego projektu. 

Widoczny górny otwór w moim przypadku okazał się zbędny, ale o tym w dalszej części. 

 Zanim weźmiemy się za mocowanie spodu,  trzeba przeprowadzić obicie materiałem. Ułatwi to sprawę przy mocowaniu obicia na krawędziach wejścia. 

IV. Obijanie materiałem 

  Teraz czas na najbardziej pracochłonną część. Należy się do niej przyłożyć, żeby materiał był dobrze napięty na domku. Przydatna będzie tu druga osoba, która będzie dociągać materiał. Ja do obicia wykorzystałem zwykłe gwoździe, jednak o wiele wygodniejszy będzie porządny zszywacz tapicerski( Powłoka płyty meblowej nie jest taka łatwa do przebicia) . 

  Ja wyciąłem z nieużywanego koca 2 kawałki materiału, jeden na samą górę sześcianu(57 x 47cm). Jak widać jest ona większa od dachu o 2 cm z każdej strony. Nadmiar spuszczamy i przybijamy do boków domku.  Następnie wycinamy długi kawałek materiału, około 200 x 46 cm, tak aby objął on wszystkie ściany domku. Co ważne, jedną z dłuższych krawędzi musimy obszyć lub (jak w moim przypadku) wykorzystać już obszytą krawędź koca. Obszytą krawędź układamy przy samej górze domku. Dolną krawędź przybijemy dopiero na samym końcu, gdy zamontujemy już dół z płyty meblowej. 

  Jeśli chodzi o otwór wejściowy, pamiętajcie o zabezpieczeniu jego krawędzi, najlepiej po prostu nie wycinać otworu w materiale, a tylko go ponacinać w miejscu wejścia. Następnie odwinąć do wewnątrz i przytwierdzić do krawędzi. O to efekt: 

V. Słupek pod półkę

  Teraz czas na słupek pod półkę. Są dwie drogi, możecie albo przytwierdzić po prostu gotowy drapak w postaci kolumny, albo  obwinąć rurę pcv liną, przyklejając ją na przykład klejem na gorąco. Ja akurat miałem taki drapak, więc użyłem jego. Posiada płaską podstawę, więc zwyczajnie przykręciłem ją wkrętami, robiąc to pomiędzy zwojami liny, żeby ukryć wkręty. Jeśli stosujecie rurę PCV, musicie zrobić otwór w suficie domku i wpuścić ją do środka. (Jak sami widzicie na zdjęciach, wykonałem taki otwór, potem dopiero postanowiłem użyć drapaka, który miałem pod ręką) 

VI. Górna półka oraz jej mocowanie. 

  Górną półkę wykonujemy tak samo z płyty meblowej. Ma ona mieć wymiary 36 x 30 cm. Płytę tak samo jak  domek obijamy materiałem,  krawędzie materiału ściągamy pod spód półki.

Schemat mocowania półki:

 Mocowanie składa się z dwóch elementów: z płaskiego dysku, którego średnica odpowiada średnicy wewnętrznej naszego słupka (może być troszeczkę większy żeby rozepchać lekko rurę) oraz kwadratu z otworem na środku, o wymiarze odpowiadającym średnicy zewnętrznej słupka. Najpierw nakładamy nasz kwadrat tak, żeby był idealnie zlicowany z górną krawędzią słupka. Następnie wpychamy do rury nasz dysk tak, żeby obie części mocowania się zakleszczyły, dodatkowo za pomocą 4 wkrętów przykręcamy część kwadratową do dysku. Po 1 wkręcie na każdy bok kwadratu.

Samą półkę przymocowujemy do części kwadratowej. Wkręty wkręcamy od dołu, dobierając ich wymiar tak, aby nie przeszły na wylot przez półkę.  Najlepiej otwory pod wszystkie wkręty poszerzyć na początku, aby schować ich główki. 

Do półki możemy przymocowywać  różne piłeczki czy inne zabawki na sznurkach za pomocą zwykłego pojedynczego wkręta wkręcanego od spodu. 

Mam nadzieję, że wam się spodobało oraz  że spróbujecie  wykonać domek dla swojego kotka samodzielnie albo chociaż zainspirujecie się do własnej konstrukcji. Zachęcam do komentowania i dyskusji, jako że to początki strony, bardzo prosiłbym o uwagi, co Wam się podoba a co nie, abym wiedział, w którą stronę iść oraz co poprawić. Jeśli wam się podobało, będę wdzięczny, jeżeli udostępniajcie to zainteresowanym znajomym. Jeżeli wykonacie podobny domek, pochwalcie się koniecznie rezultatami. Pozdrawiam i zachęcam do czytania następnych artykułów.

Kontynuuj czytanie

Przejściówka (konwerter) ATmega16/32 na ATmega8

Przejściówka (konwerter) ATmega16/32 na ATmega8

Autor Piotrx21 data 11:57 Elektronika,

  W tym artykule przedstawię prostą w budowie przejściówkę do mikrokontrolerów AVR. Umożliwia ona użycie ATmegi 8 zamiast ATMEGI 16/32. Można jej użyć chociażby do gotowych/ własnych zestawów uruchomieniowych. 

  Jest to na tyle wygodne, że większość naszych zestawów jest zrobiona na dużym, wielozasobowym AVR, jakim jest ATMEGA 16 lub 32. Nie jeden z naszych projektów, nie potrzebuje aż takiej ilości pamięci, czy chociażby ilości wyprowadzeń. Wtedy zaczyna się używanie masy kabelków, płytek stykowych co utrudnia tylko przejście na ATmege8. Generuje to często wiele niepotrzebnych błędów i stratę czasu.

   Rozwiązaniem na to jest właśnie ta przejściówka. Wpina się ona bezpośrednio w podstawkę 40 pinowej ATmegi 16/32. Umożliwiając nie tylko jej zaprogramowanie ale pełną funkcjonalność.

I. Możliwości konwertera:

1. Programowanie.
2. Wszystkie Piny I/O ATmegi8 są wyprowadzone na podwójne złącza GOLD PIN, na płytce przejściówki. 
3. PINY rezonatora kwarcowego są połączone (XTAL1, XTAL2) 
4. Interfejsy sprzętowe są połączone (I²C, RS-232, SPI) 
5. Zasilanie przetwornika ADC jest połączone za pomocą krótkich ścieżek.

II. Potrzebne elementy:

Lista potrzebnych rzeczy: 

1. Laminat dwustronny 6 x 4 cm
2. Podstawka precyzyjna 28PIN
3. Listwa GOLD PIN 1x40 precyzyjna, męska (raster 2,54mm)
4. Listwa GOLD PIN 2x40 żeńska (raster 2,54mm) 
5. Kawałek przewodu w izolacji na zworki

III. Płytka drukowana(PCB):

  

PCB nie wymaga specjalistycznych metod ani dużego doświadczenia, do wykonania. Najprostsza metoda termotransferu za pomocą żelazka w zupełności wystarczy. Ma to jednak ten minus, że płytka wymaga dolutowania dodatkowych 5 kabelków. Wynika to z  niedostatecznej ilości miejsca, na wyprowadzenie kilku ścieżek. 

  Jedynym problemem z produkcją tej płytki drukowanej, jest jej dwustronność. Żeby ułatwić sobie zadanie, obie wydrukowane warstwy TOP i BOTTOM nakładamy na siebie zadrukowaną częścią. Następnie je idealnie dopasowujemy, pomagając sobie źródłem światła, ustawionym za lub pod naszymi kartkami. Gdy wszystko jest już idealnie spasowane, zszywamy rogi kartek za pomocą zszywacza. Potem wsuwamy laminat w naszą kopertę. 

  

IV. Lutowanie:

  Lutowanie zaczynamy od połączenia elektrycznego obu warstw, za pomocą cienkich drucików. Miejsca połączeń warstw łatwo zauważyć. Są one zaznaczone na PCB, za pomocą punktów do przewiercenia, które przeszywają ścieżki TOP z BOTTOM. Następnie lutujemy Nasze 5 przewodów, które można odnaleźć w pliku eagle na warstwie UNROUTED.  Podstawka precyzyjna na ATmege8 jest wymagana, gdyż można dolutowywać do niej ścieżki z obu warstw naraz, co w niektórych miejscach jest wymagane.

 Ja w swoim projekcie zastosowałem zwykłą listwę gold pin, służącą do wtykania w podstawkę na ATmege16/32. Jednak jest to błąd, gdyż jest ona zbyt szeroka i utrudnia to wpinanie konwertera. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest Listwa precyzyjna, która ma cieńsze piny. 

  Zachęcam do zrobienia swojego własnego konwertera, nie wymaga on dużo pracy, a dzięki niemu zaoszczędzimy wiele nerwów i czasu. Oprócz PCB w werrsji PDF, wstawiam także bezpośrednie pliki robocze Eagla. Więc można modyfikować płytkę według własnych potrzeb. Zachęcam do dzielenia się swoimi modyfikacjami, oraz zadawanie pytań czy to dotyczących samego konwertera, czy jego własnych modyfikacji. Zachęcam także do komentowania i dyskusji, jako że to początki strony, bardzo prosiłbym o uwagi, co Wam się podoba a co nie, bym wiedział, w którą stronę iść oraz co poprawić. Jeśli wam się podobało, będę wdzięczny, jeżeli udostępniajcie to zainteresowanym znajomym. Jeżeli wykonacie podobny projekt, pochwalcie się koniecznie rezultatami. Pozdrawiam i zachęcam do czytania następnych artykułów, nie tylko tych o projektach z elektroniki.

Pobieranie: 

1. PCB plik PDF
2. Schemat ideowy plik PDF
3. Schemat ideowy plik Eagle
4. PCB plik Eagle

Kontynuuj czytanie

Składana półka na laptop wykonana z drewna

Składana półka na laptop wykonana z drewna

Autor Piotrx21 data 14:22 Drewno,

  

  W tym artykule przedstawię fotorelacje z budowy składanej półki na laptop. Sama półka i mechanizm zostanie wykonany przeze mnie. Sam mechanizm jest uniwersalny, ponieważ możecie go wykorzystać praktycznie do każdego elementu, który chcecie w łatwy, szybki i niezawodny sposób składać i rozkładać. 

I. Elementy potrzebne do budowy:

• Deska o wymiarach 70 x 30 x 1,8 cm 
• Śruba zamkowa M8 o długości 70mm + podkładki + nakrętki }x2
• Olej do drewna

II.Budowa blatu półki:

  Zaczynamy od rzeczy najprostszej w konstrukcji, ale wymagającej największej estetyki, dlatego nie żałujmy na nią papieru ściernego, aby po olejowaniu nie były widoczne żadne ryski.

  Na początek wycinamy z naszej deski element o wymiarach uzależnionych od naszego laptopa lub rzeczy mających znajdować się na półce. W moim przypadku to 39,5 x 30,2 cm

  Następny krok to ozdobienie krawędzi, żeby blat nie był taki nudny. Ustawiamy piłę pod kątem 45 stopni i ścinamy dwustronnie każdy bok o 6mm, oprócz tego, który będzie przylegał do ściany. Dzięki temu nie będziemy mieć  przy naszej grubości deski ostrych krawędzi.

  Przydatnym trikiem jest zaznaczenie ołówkiem na stole piły krawędzi deski jeszcze przed ucięciem. Pozwoli nam to na ścięcie każdej krawędzi nie foremnej deski o tyle samo bez dodatkowego mierzenia.  

  Po wykonaniu wszystkich cięć, deskę dokładnie szlifujemy wzdłuż słojów, korzystając z papierów ściernych od niskiej gradacji do coraz wyższej(od około 100 do około 250 ).  

II.Budowa składanych podpór 

  Teraz czeka nas zrobienie składanych podpór. Wymaga ono dokładnego mierzenia, aby na końcu uzyskać podpory rozkładanie dokładnie na 90st. 

Na samym początku potrzebujemy wyciąć 6 elementów o wymiarach:

• 20,5 x 4,3 x 1,8 }x4
• 20,5 x 4,5 x 1,8 cm 
• 20,5 x 2,9 x 1,8  cm

  Następnie  każdą otrzymaną deskę rozcinamy na pół, tworząc 12 elementów o wymiarach:

• 20,5 x 4,3 x 0,8 cm }x8
• 20,5 x 4,5 x 0,8 cm }x2
• 20,5 x 2,9 x 0,8 cm }x2

  Teraz czas na wytrasowanie punktów, które będziemy nawiercać. Bierzemy jeden z elementów o rozmiarze 20,5 x 4,3 x 0,8 cm i zaznaczamy punkty zgodnie z 1 elementem poniższego schematu.

  Następnie ścinamy krawędzie wszystkich elementów pod kątem 45st. zgodnie ze schematem powyżej. 

  Kolejny krok to ułożenie 4 elementów o wymiarach 20,5 x 4,3 x 0,8 cm w sposób pokazany na zdjęciu poniżej. Pamiętajmy, żeby element z zaznaczonymi punktami umieścić na samej górze.

   W ten sposób ułożone elementy musimy unieruchomić z każdej strony. Ja użyłem do tego imadła maszynowego oraz 2 ścisków.

  Dokonujemy 3 nawiertów wiertłem fi8 przez wszystkie 4 elementy naraz. Następnie bierzemy górny element i zeszlifowujemy pozostałe drewno między otworami, aby uzyskać rowek zgodny ze schematem. Podczas pracy najlepiej co chwile porównywać ich zgodność:

  Gdy rowek w tej desce jest gotowy, zakleszczamy ją wraz z 1 z 3 pozostałych elementów ze samymi otworami i wykorzystując ją jako szablon, kopiujemy rowek za pomocą niewielkich rozmiarów pilnika na dolny element.  

  Gdy wszystkie 4 rowki są gotowe, bierzemy nasze 8 elementów o rozmiarze 20,5 x 4,3 x 0,8 cm i wycinamy na ich przeciwległych do otworów końcach łuki. Rozmiar jest dowolny, gdyż jest to element czysto estetyczny. Do wytrasowania łuków najlepiej użyć jakiegoś okrągłego elementu. W moim przypadku była to świeczka.

  Łuki najlepiej wstępnie wyciąć piłką włosową a do samych krawędzi wyrównać je za pomocą szlifierki taśmowej.

  Kolejny krok to sklejenie 2 bliźniaczych elementów wspornika z desek 20,5 x 4,3 x 0,8 cm oraz  20,5 x 4,5 x 0,8 cm. Najlepiej wykonać sobie mały kawałek drewna odpowiadający szerokości wewnętrznej wspornika, aby przy klejeniu nic nam się nie przesunęło podczas zaciskania

  Gdy mamy już gotowe 2 połówki, czas skleić następne. Najlepiej skleić je umieszczając element w środku już sklejonych podpór. Pozwoli to na idealne spasowanie. 

  Takim oto sposobem mamy już wszystkie 4 elementy naszych dwóch podpór.

  Następny krok to nawiercenie otworów w szerszych częściach podporów. Ich rozkład jest pokazany na schemacie(rysunek numer 3). Gdy te już są gotowe wykonujemy po 2 otwory na każdej części. Na szerszych otwory do montażu do blatu półki. Zaś na pozostałych dwóch otwory do montażu na ścianie. 

III. Olejowanie

  Teraz czas na olejowanie, wszystko dokładnie szlifujemy, następnie odpylamy dokładnie powierzchnie.

  Przydatnym trikiem jest tzw. wodowanie drewna. Gdy powierzchnia wydaje nam się już idealna, zraszamy ją wodą, po wyschnięciu, na powierzchni mogą pojawić się małe podniesione włoski. Szlifujemy drewno aż się ich pozbędziemy. 

  Do olejowania potrzebna nam będzie bawełniana szmatka, olej nanosimy wzdłuż słojów aż drewno przestanie je pić. Zostawiamy drewno na około 15 minut, po czym czystą szmatką ściągamy nadmiar oleju . Drugie olejowanie przeprowadzamy po 1-2 godzinach. Nie można doprowadzić do całkowitego wyschnięcia 1 warstwy, gdyż wtedy drewno nie wciągnie następnej porcji oleju. 

Teraz drewno zostawiamy na 24 godziny. Następnie zwilżamy lekko  szmatkę olejem i nanosimy cienką warstwę oleju, ostatniej porcji już nie ścieramy po 15 minutach. Zostawiamy całość do całkowitego wyschnięcia. 

VI. Montaż

  Teraz bierzemy się za skręcenie elementów podpór, używamy do tego śrub zamkowych M8 70mm wraz z podkładkami i nakrętkami. Śruby zaciskamy z czuciem, tak żeby uzyskać optymalny opór, do poruszania podporami. 

  Gdy wszystko mamy już gotowe, montujemy 2 mniejsze podpory na ścianie, Rozkładamy całość, przykręcamy od dołu do szerszych podpór blat półki.

  Samo składanie półki jest banalnie proste, Pociągamy blat do siebie lekko unosząc go ku górze, a następnie spuszczamy na dół aż osiądzie na podporach, przy rozkładaniu postępujemy analogicznie. 

VII. Gotowa półka

  Jest to koniec pierwszego wpisu na tej stronie. Mam nadzieję, że wam się spodobało oraz  że spróbujecie to wykonać samodzielnie albo chociaż zainspirujecie się do własnej konstrukcji. Zachęcam do komentowania i dyskusji, jako że to początki strony, bardzo prosiłbym o uwagi, co Wam się podoba a co nie, bym wiedział, w którą stronę iść oraz co poprawić. Jeśli wam się podobało, będę wdzięczny, jeżeli udostępniajcie to zainteresowanym znajomym. Jeżeli wykonacie podobny projekt, pochwalcie się koniecznie rezultatami. Pozdrawiam i zachęcam do czytania następnych artykułów, nie tylko tych o projektach z drewna.

Kontynuuj czytanie